Unul dintre designerii preferați ai celebrităților, Zuhair Murad, și-a prezentat nouă colecție de rochii primăvara-vară 2015 în cadrul Paris Fashion Week.
În galeria de mai jos puteți admira rochii superbe, din dantelă fină, nuanțele alese fiind pastelate. Prețurile sunt însă destul de piperate (10.000$ – 13.000$) deoarece este vorba de o colecție exclusivistă:
Karl Lagerfeld, „capul” casei de modă Chanel, şi-a luat inspiraţia din natură pentru prezentarea colecţiilor Haute Couture, din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, care a început pe 25 ianuarie şi s-a terminat azi.
Anul acesta, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, Karl Lagerfeld şi-a primit invitaţii într-un decor inspirat din natură. Spaţiul în care a avut loc prezentarea a fost decorat cu flori albe tropicale gigantice, palmieri şi frunze de banane, toate realizate din hârtie, în stil origami.
Spectacolul a fost dechis de patru bărbaţi în rolul grădinarilor, care au „udat” plantele, iar acestea au înflorit şi au umplu încăperea de culoare.
Prezentarea a continuat pe aceeaşi temă, ţinutele şi accesoriile modelelor completând decorul fantezist prin culorile lor pastel, dar, pe alocuri, tema a obosit, scrie „The Guardian”, dând exemplul florilor multicolore de cristal de pe tivul paltoanelor, care nu au fost atât de delicate.
Totuşi, colecţia Haute Couture a lui Karl Lagerfeld a fost plină de lumină şi culoare. Tricourile din şifon lungi până la gleznă şi purtate peste fuste midi şi topuri scurte, cu o centură nonşalantă în talie, au făcut deliciul pasionaţilor, alături de costumele pastelate cu tul. De asemenea, rochiile de seară care arătau precum decoraţiuni de hârtie 3D, meşteşugite cu atenţie, au reuşit să impresioneze publicul.
Lagerfeld reuşeşte de fiecare dată să aducă un suflu modern colecţiilor couture, potrivit cotidianul american. Sezonul acesta, pe lângă piesele vestimentare fanteziste, designerul a pus în scenă costumul-emblemă Chanel, modernizat, însă, prin fusta de diverse lungimi şi scurtarea sacoului până deasupra taliei.
Stilul unui bărbat este definit de vremurile pe care le trăiește și de trendurile pe care le urmează, de influențele sociale și de atributele pe care cred ei că ar trebui să și le însușească pentru a plăcea femeii secolului lor. Pentru că femeile sunt în schimbare și bărbații, vrând-nevrând, intră într-o criză a masculinității. Intră în vârtejul ăsta al schimbului cultural de identitate , a schimbării termenilor de la suprafața definiției bărbatului. Iar aceste schimbări spun multe despre statutul bărbatului secolului XXI.
Termenul „Lumbersexual” este o contaminare lingvistică, un cuvânt format din două cuvinte incomplete: „Lumberjack” și „Metrosexual”. Neologismul a fost creat pentru a descrie bărbații interesați de modă dar care au un aspect mai aspru dar o barbă atent îngrijită. Urbandictionary îl definește astfel: „a sexy man who dresses in denim, leather, and flannel, and has a ruggedly sensual beard”.
Cuvântul a apărut prima oară pe platforma Urban Dictionary (USA) acum ceva timp, pe 27 februarie 2008, când un utilizator, Adam Mateljan, a postat o descriere pentru termenul deja inventat „Lumersexual”- Adică un bărbat metrosexual dar cu o barbă atent îngrijită.
Este tot mai greu, pentru un bărbat al erei digitale, să-și dovedească virilitatea, bărbăția și instinctual de supraviețuire. Acesta din urmă este unul dintre argumentele care stau la baza creării unui astfel de arhetip al masculinității. Dar semnificația exactă a lumbersexulitații încă se negociază.
În spatele acestui cuvânt stau stereotipurile despre cum ar trebui să arate un bărbat zilele astea. Iar stereotipurile coincid, în imaginarul colectiv, cu cele ale unui cherestegiu, sau al unui bărbat al pădurii, care este familiarizat cu vremea rece, cu condițiile de trai aspre și care are un comportament opus celui de gentleman. Totuși, comportamentul care îl definește pe lumbersexual nu este unul grosolan sau din topor, cu toate că în imaginile de prezentare toporul este și el pe undeva pe acolo gata să taie un copac.
Bărbații lumbersexuali vor să aibă mai puțin de-a face cu confortul cotidian și mai mult cu masculinitatea oferită de drumul cel mai greu pe care îl urmezi pentru a obține ceva. Cum ar veni, lumbersexualitatea este o metaforă a următorului exemplu: Vrei căldură în apartament? Nu deschizi centrala, ci îți iei tu lemnele. Le tai cu sudoarea frunții și le așezi în șemineu. Evident, în zilele noastre o astfel de practică pare aproape imposibilă, asta dacă nu cumva stai lângă o pădure cu destule uscături.
Dar totuși, asta să fie ideea centrală a noului tip de bărbat?
Schimbările în definirea bărbatului se dovedesc a fi ciclice: bărbații renunță la aparatul de ras și se reîntorc în sălbăticie. Sălbăticie mult spus atunci când ai un job de programator sau de web designer, biroul tău e în centrul orașului iar singura ta armă este un laptop perfomant. Dar asta nu-l împiedică să fie un „om al cherestelei” și să aducă îmbrăcămintea și accesoriile outdoor în cotidian.
Lumbersexualul este un termen care descrie bărbatul care se reîntoarce în natură și luptă pentru supraviețuire. Probabil metrosexualul era atât de aproape de a se efemina încât bărbații din State au lansat un nou trend: cel al bărbatului puternic, „manly”, care chiar dacă nu lucrează în exploatarea forestieră, transpiră bărbăție prin toți porii la fiecare mișcare pe care o face. Cu toate astea, el are o apetență pentru grooming și pentru felul în care se îmbracă. Materialele folosite de el sunt dure, rezistente, pentru a-l face să reziste condițiilor nefavorabile. Printre ele se număra pielea, denimul, flanelul și țesăturile groase cu imprimeuri cadrilate.
Lumbersexualii vor să își dea o aură de bărbăție primordială, de bărbat reîntors la muncile grele dar care are totuși un telefon de ultima generatie, iar pe site-urile de socializate e maestru în folosirea filtrului retro.
Topmodelul Naomi Campbell este imaginea noii campanii de promovare a colecţiei de lenjerie intimă sexy pentru primăvara-vara anului 2015. La vârsta de 44 de ani, după o carieră de 30 de ani în industria modei, manechinul arată incredibil de bine.
Supermodelul Naomi Campbell a fost alesă la 44 de ani să prezinte noua colecţie a firmei de lenjerie intimă Agent Provocateur, iar opţiunea casei de modă britanice s-a dovedit inspirată dacă ţinem cont de silueta de invidiat pe care a afişat-o.
În ciuda vârstei înaintate, Naomi încă este foarte solcitată de o mulţime de companii şi de case de modă cunoscute. La începutul acestei săptămâni casa de modă Burberry a anunţat că topmodelul de culoare va face echipă cu colega de breaslă Jourdan Dunn pentru o campanie publicitară.
Naomi Campbell a fost descoperită ca model la vârsta de 15 ani, în Marea Britanie, dar prima sa apariţie publică a fost într-un videoclip al lui Bob Marley, „Is This Love?“, la vârsta de numai şapte ani.
„Este minunat să fiu imaginea colecţiei Agent Provocateur pentru primavara-vara lui 2015, mai ales la 40 de ani“, a declarat Campbell pentru o cunoscuta publicaţie britanica, adăugând că acest lucru dovedeşte că o femeie poate să fie sexy la orice vârstă.
Sedinţa foto pentru noua colecţie Agent Provocateur a fost realizată de fotograful Ellen von Unwerth, specializat în imgini care surprind erotismul feminin.
La sfarsitul saptamanii trecute oameni frumosi din moda, celebritati si designerii brandului s-au intalnit sa ciocneasca si sa celebreze lansarea colectiei capsula PNK Forward inspirata de ADELA POPESCU.
In armonie cu stilul artistei, PNK Forward este o colectie formata in prima faza din 20 de piese vestimentare, ce au ca puncte forte linii minimaliste, decupaje dramatice si texturi indraznete.
Cea mai noua linie de imbracaminte PNK se adreseaza in special tinerelor pasionate de moda si abordeaza un stil chic-urban inovator: elemente practice, culori ermetice, texturi precum dantela cu decupaje techno, stofa de lana si jerseul ripsat – toate din materiale de cea mai inalta calitate, la preturi accesibile.
“Adela este fara doar si poate un artist-model pentru generatia actuala de tineri “cool”, astfel incat colaborarea noastra in colectia PNK Forward vine ca o consecinta logica a unei idei mai vechi pe care o aveam, aceea de a crea imbracaminte adaptata unui stil de viata urban-chic. Sunt convinsa ca toate tinerele se vor indragosti foarte repede de PNK Forward si foarte curand vom largi numarul de piese disponibile in colectie.” – Patricia Niculae – Managing Partner PNK Casual.
“Am fost fascinata de tinutele PNK Casual inca de la inceput, originalitatea lor fiind unul dintre principalele motive pentru care am ales sa colaboram: in colectia PNK Forward ma regasesc in totalitate si ma bucur sa impart cu toti tinerii acest sentiment placut” – Adela Popescu – actrita si cantareata.
Dupa ce a devenit tatic a doua oara si a anuntat ca va pleca intr-un nou turneu mondial, iata ca Robbie Williams isi pregateste si revenirea in moda, lansand o noua colectie vestimentara pentru barbati, sub umbrela brand-ului sau, Farrell.
Artistul este pregatit sa-si relanseze linia de haine pentru barbati Farrell, realizata impreuna cu lantul de magazine Primark.
Brand-ul Farrell a fost lansat in anul 2011, iar la carma lui s-a aflat Ben Dickens, director de design Burberry, insa si-a incetat activitatea in luna octombrie a anului trecut, declarand faliment voluntar.
Numele „Farrell” vine de la regretatul bunic al lui Robbie Williams, Jack Farrell, iar stilul colectiilor este inspirat din personalitatea cuceritoare a acestuia, stilul atemporal si valorile puternice.
Boxul a fost marea pasiune a barbatului, sport in care el insusi l-a initiat si pe nepotul sau, Robbie Williams. Aceasta dragoste fata de sport se traduce prin tricouri, jachete texturate si pulovere tricotate, pe unele dintre ele fiind chiar inscriptionat numele lui.
Gandita si purtata chiar de Robbie Williams, colectia capsula este un „statement” compus de piese unice care definesc o garderoba, cu preturi cuprinse intre 8 si 45 de lire sterline.
„Sunt bucuros ca Farrell va intra in magazinele Primark. Este o colaborare minunata”, a declarat Robbie Williams.
Muzeul Metropolitan din New York vernisează o expoziţie dedicată ţinutelor de doliu, „Death Becomes Her: A Century of Mourning Attire”, al cărei titlu se inspiră din cel al unui film clasic hollywoodian („Tinereţe veşnică/ Death Becomes Her”, 1992).
Expoziţia se afla în sediul renovat al Institutului Costumelor din cadrul Muzeului Metropolitan, care poartă numele Annei Wintour, redactorul-şef al revistei Vogue SUA.
Prin intermediul unor ţinute diverse, precum cele din tafta neagră purtate de regina Victoria a Marii Britanii (1837 – 1901) şi rochiile cu paiete ale nurorii ei, regina Alexandra, expoziţia newyorkeză explorează legăturile dintre doliu şi modă.
Incluzând 12 rochii, dar şi bijuterii, pălării, accesorii şi ziare de epocă, expoziţia prezintă o perioadă în care femeile din Europa şi America trebuiau să se conformeze unor norme rigide în ceea ce priveşte doliul.
Însă atmosfera nu este total întunecată. Expoziţia “Death Becomes Her: A Century of Mourning Attire” prezintă şi “povestea” unei tinere văduve care, eliberată de obligaţia de a se căsători, era curtată de alţi bărbaţi.
„Negrul este seducător, iar tinerele văduve, frumoase şi trupeşe, cu zâmbetele şi privirile lor maliţioase sub voalul negru sunt foarte seducătoare”, se afirmă într-o carte americană despre normele de conduită în societate, publicată în 1855.
„Requiem”-ul de Gabriel Fauré îl însoţeşte pe vizitator, invitat să descopere pasaje din jurnale intime feminine, reviste şi cărţi din epocă, care apar şi dispar pe zidurile clădirii, ca nişte fantome, cu ajutorul unor proiecţii speciale.
„Pentru multe femei, era un mod de a-şi exprima emoţiile, ele simţeau într-adevăr că hainele lor de doliu reflectă tristeţea interioară”, explică Jessica Regan, curatoarea expoziţiei.
Altele se plângeau din cauza monotoniei sau de costul ridicat al unei garderobe în întregime negre, care, progresiv, putea să cedeze locul griului şi movului monocrom, după ce tristeţea şi durerea deveneau mai puţin acute. Satinuri mai opulente, taftale şi catifele puteau fi purtate mai târziu, însă erau considerate prea somptuoase în prima parte a perioadei de doliu.
Expoziţia nu ar fi completă fără o rochie din 1894 – 1895 care a aparţinut reginei Victoria, cea mai cunoscută văduvă din secolul al XIX-lea, care a purtat doliu timp de 40 de ani după moartea soţului ei. Cele mai impresionante ţinute sunt cele purtate de nora ei, regina Alexandra, din mătase mov şi neagră, cu paiete, realizate în 1902 şi purtate în anul de după moartea reginei Victoria. Organizată într-o manieră cronologică, cu rochii create între 1815 şi 1915, ţinutele expuse provin în principal din colecţia Institutului Costumelor. Două ţinute care vin din Scoţia au fost împrumutate de la Victoria and Albert Museum din Londra.
Doliul american se inspiră pe larg din cel britanic, care urmează la rândul său normele de la curtea regală. Doliul putea să dureze doi ani pentru un soţ, un an pentru un părinte şi şase luni pentru un frate sau o soră.
A fost, de asemenea, un secol în care doliul a devenit şi un instrument de modă, un semn distinctiv pentru sofisticare şi eleganţă, întrucât ţesăturile negre şi de calitate erau costisitoare.
Expoziţia „Death Becomes Her: A Century of Mourning Attire” va rămâne deschisă până pe 1 februarie
Tehnologia de imprimare 3D a hainelor va pune capăt creaţiilor prêt-à-porter, de larg consum, lăsând loc designurilor-unicat. De la rochii, bijuterii şi până la pantofi, orice piesă vestmentară sau accesoriu se poate realiza cu ajutorul unei imprimante 3D.
Imprimarea 3D, o tehnologie pe care arhitecţii o folosesc de multă vreme pentru crearea machetelor de construcţii, îşi face tot mai mult loc în modă şi promite să revoluţioneze această industrie. Creaţie a americanului Charles „Chuck“ Hull, imprimarea 3D există din 1984, dar abia de câţiva ani a luat cu asalt lumea modei.
3D va crea o veritabilă revoluţie în moda haute couture. „În couture, ei numesc asta înşelăciune“, spune Francis Bitonti, arhitect devenit designer. Bitonti, proprietarul unui studio de modă de lux din New York, împreună cu designerul de modă Michael Schmidt, au semnat o creaţie de referinţă pentru industria modei: o rochie spectaculoasă imprimată prin tehnologia 3D. Creaţia s-a remarcat cu atât mai mult pe formele senzuale ale Ditei Von Teese, dansatoarea americană de burlesc făcându-şi apariţia în această rochie la la Hotelul Ace din New York, în februarie 2013.
Primul designer care a intuit posibilităţile nelimitate oferite de imprimarea 3D este olandeza Iris van Herpen. Membră a prestigioasei Camera Sindicală de Haute Couture, Herpen a a introdus pentru prima dată în modă această tehnologie revoluţionară. Imediat după ce compania belgiană „Materialise“, specializată în dezvoltarea de softuri şi soluţii aplicate în imprimarea 3D, a creat un material uşor şi flexibil special pentru industria modei, designerul olandez l-a folosit în colecţia prezentată la Săptămâna Modei de la Paris, din primăvara anului 2011.
În cea mai recentă colecţie 3D, prezentată în această toamnă la Săptămâna Modei de la Paris, Van Herpen s-a concentrat asupra detaliilor. Ţinutele prêt-à-porter translucide, negre sau în nuanţe de bej modelate în silicon cu tehnologia 3D.
Designerul britanic Catherine Wales a făcut şi ea un pas în noua eră a modei cu o colecţie de măşti şi accesorii create cu tehnologia de imprimare 3D.
Victoria’s Secret, cel mai important brad global de lenjerie intimă, a adoptat foarte rapid creaţiile high tech în colecţiile sale. O piesă vestimentară foarte complexă a făcut senzaţie la prezentarea Victoria’s Secret Fashion Show, de la sfârşitul anului 2013. Structura cu aspectul unui fulg de zăpadă a fost imprimată folosind o poliamidă cu praf şi cristale Swarovski, menită să-i dea un aspect spectaculos.
Continuum Fashion, un producător de îmbrăcăminte şi încălţăminte din San Francisco, SUA, a intuit potenţialul tehnologiei 3D şi s-a făcut remarcat datorită strategiei inedite pe care a aplicat-o: clienţii săi îşi pot crea propriul design online înainte de a fi imprimat. Rezultatul: piese vestimentare unicat, croite foarte bine pe silueta clientului.
In viitor, nu va fi imposibil ca o persoană obişnuită să înveţe cum se utilizează o imprimantă 3D, si probabil în aproximativ 10 ani, îmbrăcămintea creată cu această tehnologie se va afla pe rafturile magazinelor şi va fi la mare căutare!
Pentru colectia Chanel primavara-vara 2015, Karl Lagerfeld a transformat podiumul intr-un bulevard parizian, iar prezentarea – intr-o demonstratie de moda cu mesaje feministe. Definita de o paleta de culori mai vibranta decat de obicei si de un mix bogat de stiluri, colectia reflecta personalitatile diferite ale femeilor Chanel.
Jacheta, una dintre piesele emblematice ale casei de moda, isi imbogateste povestea cu noi interpretari. O parte dintre piese au nasturii pe partea dreapta, detaliu ce defineste vestimentatia masculina. Inspiratia din garderoba barbatilor continua pe parcursul colectiei, insa elementele sunt regandite astfel incat sa capete un look feminin. Un exemplu in acest sens este incaltamintea, o imbinare intre sandalele cu barete pe glezna si pantoful barbatesc.
Imprimeurile cu flori pictate in acuarela se numara printre elemente cheie ale colectiei. Acestea se regasesc pe blazere, pe hainele lungi, dar si pe captuseala lor, pe camasi si pe fustele scurte, cu croiala fluida, dar si pe cizmele cu talpa plata.
Pantalonii largi, geanta “Coco girl” – ce poate fi purtata pe talie – sau pe umar si incaltamintea aurie reprezinta cateva dintre piesele ce au contribuit la conturarea atmosferei dinamice si confortabile a colectiei.
Desi diferite, femeile Chanel impartasesc cateva atribute comune. Sunt moderne, independente si traiesc o viata activa.
Prezentarea s-a incheiat cu demonstratia modelelor care au pasit impreuna pe podium, purtand pancarte cu diferite slogane, precum “Women’s rights are more than alright!”, “Free Freedom”, “Be Different”. O parte dintre gentile purtate de modele sunt si ele inscriptionate cu astfel de mesaje.
Creaţiile prezentate la Săptămâna Modei de la Milano au adus mult aşteptatul plus de senzualitate tendinţelor din sezonul de primăvară-vară 2015, faţă de ceea ce au propus designerii pe podiumurile de la New York şi Londra.
Maeştrii modei italiene şi-au pus amprenta inconfundabilă asupra tendinţelor pentru sezonul de primăvară-vară al anului viitor. Între 17 şi 23 septembrie, cât a durat Săptămâna Modei la Milano, numele mari ale industriei au încercat să aducă un suflu nou în moda internaţio-nală. Infuzia de sânge proaspăt cerută încă de la începutul acestui an de critici de modă renumiţi, printre care editorul internaţional al revistei „Vogue“, Suzy Menkes, dar şi Alexander Fury, editor de modă al publicaţiei britanice ” The Independent“, s-a observat în efortul legendarului Giorgio Armani. Acesta a supervizat prezentarea tânărului designer de origine greacă Angelos Bratis.
Bratis a adus în secolul al XXI-lea faldurile togilor greceşti, simplitatea liniilor fiind completată de culori dispuse aproape geometric pe suprafaţa materialelor. Rochiile drapate, croite din materiale fluide, au fost accesorizate cu amulete, coliere şi brăţări supradimensionate realizate din materiale în tonuri pale.
Eleganţa şi senzualitatea s-au regăsit şi în prezentarea Armani, intitulată „Sand“
Pasional şi vibrant a fost show-ul casei Dolce & Gabbana
Colecţia Pucci o reîntoarcere în timp, la finalul anilor ’60 – începutul anilor ’70, cu puternice influenţe hippy
Donatella Versace, ţinute sofisticate, îndrăzneţe, pline de strălucire, dar sport în acelaşi timp
Casa de modă Prada s-a remarcat prin omagiul adus simplităţii şi ţinutelor lucrate manual